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Source officielle voici le lien # http://b-rome.com/Nikon_D7000.html

 

Réglages Nikon D7000

 

Voici quelques éléments de base pour aider aux réglages de votre appareil.

Le menu : “optimisation d'image” est le plus important.
Il dispose de 4 pré-réglages selon usage et goût.
Le mode standard conviendra la plupart du temps, mais il sera susceptible de légères modifications selon destination et type des images, voir le tableau de réglage en bas de page.
Puis:
- mode d'enregistrement choisi (jpg, RAW...)
-utilisation en impression directe sans retouche
-Format d'impression
-sensibilité utilisée/réduction de bruit
etc....

D-Lighting

d-lighting

En fonction du contraste de la scène photographiée et de son paramétrage, il agit sur l'exposition (très légèrement), les basses lumières et le contraste des tons moyens pour fournir des images bien équilibrées et facilement tirables sans post traitement. Le mode automatique est particulièrement efficace. Il n’agit qu’en cas de contraste important et son action est bien dosée en fonction de la scène.
En cliquant dans l’image ci-contre vous pourrez constater que le D lighting a légèrement sous exposé l’image (plus de détails dans le rideau) et, parallèlement, éclairci les valeurs sombres de l’image (le fauteuil et le coussin).

On peut considérer que c'est un moyen d'augmenter la dynamique de l'image enregistrée. En effet, devant une scène à plus forte dynamique que celle que peut enregistrer le capteur, l'appareil va exposer en préservant les hautes lumières (ce qui défavorise les basses lumières qui vont être sombres), mais le D-Lighting va les éclaircir par traitement par le processeur de l'appareil.

Cette fonction consistant principalement à éclaircir les basses lumières il est déconseillé de l'utiliser en haute sensibilité car elle accentuerait la visibilité du bruit.

 

 


Visualisation et contrôle des images. Vérification de l’exposition

histogrammes


Pour cela la meilleure méthode est la vérification de l’histogramme de l’image
Il convient donc de configurer ses paramètres de visualisation pour qu’un appui sur le bas ou le haut du pad fasse apparaître ces outils. (Menu visualisation/mode d'affichage)
Un histogramme représente la répartition des différentes valeurs de luminosité dans l’image, à gauche les valeurs sombres à droite les valeurs claires et au milieu les valeurs moyennes. Verticalement c’est la quantité de pixel concerné par un niveau de luminosité donné.
Si on considère une image “standard”, c’est à dire une scène contenant assez harmonieusement tous les niveaux de luminosités, et bien exposée, son histogramme sera à peu près régulièrement rempli de gauche à droite. La même scène sous exposée sera plus ou moins ramassée vers le coté gauche et l’inverse si elle est sur exposée.
Mais nous ne photographions pas que des scènes “standards”! Il faut donc interpréter un peu:
L’image du haut est équilibrée en valeurs et bien exposée: Son histogramme est correct et les hautes lumières s'arrêtent avant l'extrémité du graphique. Toutes les valeurs de tons seront donc reproduites avec du détail.
L’image du centre ne comporte que des valeurs claires, Il est donc normal que son histogramme soit “ramassé” vers la droite.
L’image du bas ne comporte aussi que des valeurs claires, son histogramme devrait aussi être à droite. Cette image est donc sous exposée.

Les petits pics à l'extrémité droite des deux histogrammes du bas correspondent aux zones de l'image constituée par les reflets du soleil sur les cristaux de sel. Il est normal que ces zones limitées soient légèrement surexposées.

 

Exposer à droite:

Cette expression est utilisée pour indiquer qu'une image comportant des hautes lumières doit être exposée de manière à obtenir un histogramme s'étendant presque jusqu'à la droite du graphique sans l'atteindre comme dans l'histogramme du haut par exemple. Les termes en italique sont importants. Dans le cas d'images comportant une source lumineuse ou des reflets on peut accepter que l'histogramme "s'écrase" un peu sur le coté droit.

 

Autre cas assez courant: La scène présente une plage dynamique très élevée (des écarts de luminance très importants), dans ce cas il est impossible de correctement exposer simultanément les hautes et les basses lumières! L'appareil ou le photographe vont donc devoir faire un choix. Si les hautes lumières représentent une partie significative de l'image (un ciel par exemple) l'appareil va essayer de ne pas trop le sur exposer.
Dans ce cas on aura un histogramme arrivant bien à droite mais cela ne suffira pas à obtenir des moyennes et basses lumières correctement exposées.

Le ciel sera clair mais correct mais le reste de l'image sera sombre.

Donc l'histogramme est un outils très utile mais nécessite tout de même une interprétation liée à la scène.

Pour une plus grande sûreté de jugement, Il est très utile d'activer les histogrammes RVB (options d'affichage dans le menu visualisation) pour contrôler la non saturation des canaux couleur.

 

histogrammes couleur

En effet le contrôle du seul canal général (histo blanc) ne présente que la valeur du canal vert. Ainsi un canal peut être saturé (ici le canal rouge) et les deux autres normaux, le canal vert (et donc l’histogramme standard) apparaissant normal.
Le point important à bien contrôler est que l’on distingue bien la fin de l’histogramme à droite. Dans l’image ci-contre (canal rouge) on ne distingue pas la fin de la courbe, ce canal est donc sur exposé, les hautes lumières sont “brûlées”. Contrairement aux autres canaux où l’on voit parfaitement la fin de la courbe.
Ceci étant pour obtenir la plus grande qualité d’image, l’histogramme RVB le plus “rempli” d’une image comportant des hautes lumières, doit arriver près de l’extrémité droite, sans tout à fait l’atteindre. A l'inverse il serait absurde de chercher à exposer à droite une image ne comportant que des éléments sombres!
Astuce: Pour un calage optimal de l’exposition, si l’image contient des sources de lumière (lampes) ou des reflets de soleils il ne faut pas en tenir compte dans l’exposition. Pour cela il faut activer la fonction des hautes lumières clignotantes dans l’image dans le menu options d’affichage. Ainsi on pourra accepter en toute connaissance de cause, un histogramme dont on ne voit pas l’extrémité droite, si des zones de ce type clignotent dans l’image.

Activer et régler une correction d’expo d’un seul doigt sans quitter le viseur.

Pour cela, dans le menu b3, sélectionner l’option “activée”. Dans ce mode l’activation et le réglage de la correction d’expo se fera par:
La molette avant dans les modes “P” et “S”
La molette arrière en mode “A”
Sans avoir besoin d’activer en même temps la touche dédiée à la correction d’expo.

Et pour éviter d'oublier cette correction d'expo ?

C’est une erreur assez fréquente. On affiche une correction d’expo (comme indiqué précédement) pour des conditions de prise de vues précises puis , la séance terminée, on range l’appareil. Mais lorsqu’on le reprend plus tard on oublie cette correction et il faudra donc recommencer les premières images involontairement affectées par cette correction non désirée.

La solution à ce problème est aussi dans le menu b3. Il suffit de choisir l’option “activée (ré initialisation auto)”.
A l’extinction de l’appareil (ou la mise en veille) la correction est remise à 0.
On pourra éventuellement allonger la durée d’activité de la mesure cellule si on veut profiter au mieux de cette fonction.

Vérification du bon calage de l'exposition (objectifs)

Précision importante : Lors de cette vérification, le D-lighting doit être en mode désactivé.

Les boîtiers sont calés en usine, leur réglage est par principe correct. Mais les optiques sont susceptibles , par les diverses variables de couplage, d'induire des dérives dans ce réglage.

Il n'est donc pas inutile de vérifier le bon calage de l'exposition avec les objectifs possédés.

Placer une grande feuille blanche mate (ou un mur blanc assez lisse et propre) dans un bon éclairage lumière du jour.

Mode priorité ouverture, diaphragme réglé à deux valeurs après la pleine ouverture (pour éviter tout vignettage qui pourrait fausser l'histogramme), focale proche de 50mm, on désactive l'af (mode manuel) et on dérègle la mise au point pour obtenir un flou franc.

Réaliser une balance des blancs mesurée (PRE) sur la feuille (ou mur) avant le test en prenant garde de ne cadrer que la feuille ou le mur.

Puis faire une prise de vue du mur ou de la feuille blanche avec ces paramètres.

On vérifie en visionnant l'histogramme RVB que les trois graphes RVB sont bien centrés. Il peut y avoir un léger décalage entre les couleurs si la balance n'est pas parfaite, mais cela doit rester très faible (comme dans l' image après correction ci-dessous) pour que le réglage suivant soit valable.

Si vous constatez que l'ensemble n'est pas centré il va falloir intervenir sur le menu b5 pour ajuster l'exposition de manière permanente.

Après en utilisation, comme toujours en cas de prise de vue de type grande étendue de neige il faudra penser à appliquer une surexposition par la touche correction d'expo entre +1IL et +2IL environ.En n'oubliant pas de vérifier l'histogramme pour valider la correction.

Exemples d'histogrammes

 

Appareil/objectif en sur exposition

calage de l'exposition

. Les trois graphes sont à droite du centre.

Après correction de -3/6

histo B

Les histogrammes sont bien centrés. L'objectif est calé en exposition.

Si vous possédez plusieurs objectifs vérifiez les de même.

Si vous constatez des différences entre eux :

incluez les réglages différents dans une des mémoires (U1 ou U2)

ou si les différences sont légères appliquez un réglage moyen valable pour les deux ou plus.

 

 

Live View et paramétrages menu prise de vue D7000

Mode Live view

 

 

Ce mode permet une visée sur l'écran arrière et affiche donc  en direct ce qui est vu par le capteur. Pour cela le miroir doit être relevé. On active ce mode (LV) par la collerette des cadences sous le trèfle de reglage del'appariel.

Dans le menu prise de vue /live view on a le choix entre "Main levée" ou "pied".

Le mode pied

Il est destiné comme son nom l'indique à l'utilisation sur pied pour des photos d'objets ou de portrait par exemple, donc assez statiques. Il faut d'abord déclencher une première fois pour afficher l'image à l'écran. A partir de là, par la touche info, on peut afficher successivement le minimum d'infos à l'écran, le capteur AF actif, le quadrillage d'aide au cadrage et le niveau électronique.

On place le capteur AF sur le sujet à l'aide du pad puis on effectue la mise au point en appuyant en continu sur la touche AF ON. Lorsque la map est faite elle est confirmée par la coloration du capteur en vert.

Si elle reste en rouge c'est que la map était impossible (déplacer le capteur sur une zone du sujet plus éclairée/contrastée). Appuyer à fond sur le déclencheur et le maintenir jusqu'au déclenchement complet. L'image réalisée s'affiche.

Le mode main levée

Dans ce mode on veut travailler normalement mais avec visée par l'écran. L'autofocus sera le même qu'en prise de vue normale. Seul le cycle de déclenchement est différent: Premier déclenchement pour afficher l'image à l'écran, puis (après avoir choisi un mode autofocus comme d'habitude) on vise et cadre le sujet et on déclenche. Le miroir redescend pour laisser l'AF réaliser la mise au point puis effectue le cycle classique ensuite.

Il y a donc un court instant pendant lequel il n'y a plus de visée disponible.
Même si c'est un peu déroutant au début ce temps est très court et ne gêne que très peu.

L"avantage de ce mode est que l'autofocus est aussi rapide que dans le mode normal de prise de vue

L'usage de ce mode est intéressant pour des prises de vues sous des angles où il est impossible de porter l'oeil au viseur (appareil maintenu au dessus d'un obstacle ou au contraire au ras du sol par exemple).

 

Suggestion de paramétrage du menu prise de vue.

 

Le réglage du Picture control que j'ai indiqué dans U1 permet d'obtenir des images claires et contrastées en RAW ou en Jpg.

 

Ceci n’est qu’une suggestion de réglage, chacun pourra agir selon ses désirs et goûts. Mais il est important de noter que si j’ai paramétré le mode iso auto actif dans tous les cas c’est qu’avec le D7000 on est plus pénalisé par une vitesse d’obturation trop faible (risque de bougé) que par le bruit...
Et l’augmentation de sensibilité du D7000 en automatique étant gérée au 1/3 de valeur iso, c’est vraiment qualitatif et sécurisant. Les autres réglages sont adaptés au type d’enregistrement (et donc d’utilisation avec ou sans post traitement).`
Les modes auto en accentuation et saturation sont à conseiller. Mais si on désire des images plus "claquantes" on agira sur les paramètres contraste et/ou saturation.
Les jeux U1, U2 sont utilisés ici selon type d’utilisation (RAW ou JPEG, donc avec ou sans post traitement) et selon sensibilité maxi de travail. Mais chacun peut adapter à son type d’utilisation.

Une fois l’appareil paramétré à votre goût pour un type d'utilisation, il sera possible d’enregistrer ces réglages (Tous les réglages de l'appareil d'un coup) dans les 2 banques U1 et U2.(sélectioner une des banques U1 ou U2 sur la molette puis menu configuration: enregistrer les réglages utilisateur) Il sera ainsi facile et rapide d'adapter l'appareil à un type de prise de vues.

 

 

 

 

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